Tại Tuần lễ đồng hồ LVMH Dubai 2020, Luxuo đã có dịp trò chuyện cùng ông Antoine Pin, người mới đảm nhận vai trò điều hành mảng đồng hồ Bvlgari, và phát hiện ra rằng việc thách thức những giới hạn của các cỗ máy đồng hồ nữ bằng cách sử dụng bí quyết thu được từ Octo Finissimo chính là chiến lược quan trọng đối với Nhà kim hoàn La Mã.

Trong phần phát biểu khai mạc của CEO Bvlgari Jean Barshe Babin, chúng tôi được ban tổ chức giới thiệu với ông Antoine Pin, Giám đốc Điều hành mới của mảng đồng hồ tại Bvlgari trong Tuần lễ đồng hồ LVMH Dubai 2020.

Là một người kỳ cựu trong ngành đồng hồ toàn cầu suốt hơn 25 năm, ông Pin đã có bốn năm làm quản lý bán hàng cho TAG Heuer tại LVMH trước khi chuyển sang công ty nữ trang cao cấp Boucheron vào năm 1998 với tư cách là Giám đốc Marketing. Ông trở lại LVMH, điều hành bộ phận marketing của Zenith, sau đó là các vị trí tiếp theo trong tập đoàn như Giám đốc Điều hành của bộ phận Đồng hồ & Trang sức ở Anh. Ông trở lại TAG Heuer Nhật Bản với tư cách là Giám đốc điều hành và cuối cùng là Bulgari cho Trung Quốc và Australia.

Tuần lễ đồng hồ LVMH (kéo dài ba ngày) lấp đầy khoảng trống của việc tháng Giêng đầu tiên sau 10 năm không có bất cứ triển lãm đồng hồ Thụy Sĩ nào diễn ra. Đây là một cơ duyên tuyệt vời để Luxuo có cơ hội trò chuyện với Antoine Pin về những kế hoạch và xu hướng toàn cầu định hình chiến lược chế tạo đồng hồ Bvlgari trong những năm tới.

Antoine Pin, Giám đốc Quản lý bộ phận Đồng hồ của Bvlgari

Ông đã có kinh nghiệm làm việc cho TAG Heuer và Zenith ở các quốc gia như Nhật Bản và Trung Quốc. Với tình hình hiện tại về đồng hồ và thị trường xa xỉ toàn cầu, ông đã làm gì để Bvlgari đạt được thành công liên tục (đặc biệt là các kỷ lục thế giới)?

Tôi phải cảm ơn LVMH, vì đã cho tôi cơ hội làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, và những trải nghiệm như vậy là vô cùng hữu ích để có được cái nhìn tổng quát. Đầu tiên, bạn phải biết tầm quan trọng của khách hàng. Tiếp theo, bạn không bao giờ được quên rằng thời kỳ khó khăn sẽ qua: Tôi đã ở Anh trong cuộc khủng hoảng tài chính. Tôi đã ở Nhật Bản trong trận động đất. Tôi đã ở Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng; và tất cả các nghiên cứu đều nhận định rằng nó sẽ là một thảm họa.

Tuy nhiên, chúng tôi (Bvlgari) luôn có khả năng tăng thị phần hoặc doanh số và tăng trưởng ở các thị trường khác nhau vì luôn tập trung làm tốt hơn, cả về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng; chúng tôi luôn nhìn qua lăng kính của người tiêu dùng, và chúng tôi chiến đấu để cạnh tranh.

Thật thú vị khi ngày nay, Bvlgari luôn được kỳ vọng sẽ phá vỡ các kỷ lục thế giới, vì tôi cảm thấy rằng đó là cách để chống sự tự mãn. Ý tôi là, nếu mọi người mong đợi chúng tôi đưa ra một thứ gì đó độc đáo hoặc để phá vỡ các cột mốc khác, v.v., nó buộc chúng tôi phải thử thách bản thân và chúng tôi đã áp dụng tính kỷ luật này trong các đội hình dự án như một công cụ để thúc đẩy bản thân.

Tôi không nói rằng chúng ta nên liên tục đưa ra một kỷ lục thế giới mới theo cách chúng ta đã làm, bởi vì chúng ta cũng cần gây bất ngờ và sẽ có nhiều năm chúng ta không đánh bại bất kỳ kỷ lục thế giới nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không làm khách hàng và người hâm mộ ngạc nhiên theo một cách khác.

Tôi tin rằng triết lý của Bvlgari về là bản chất của sự xa xỉ là thích hợp: khó có thể làm hài lòng khách hàng, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi phát triển ý tưởng đủ để lôi kéo mọi người đến cửa hàng khám phá hoặc tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt, chúng tôi đều thành công. Sau đó, chi phí cho điều này là khả năng chấp nhận rủi ro của thương hiệu và thực tế là chúng tôi phải tự cho mình thất bại.

Nói về khả năng thất bại và rủi ro, ông sẽ gặp nhiều rủi ro hơn khi hầu hết các thương hiệu khác chỉ lấy cảm hứng từ những gì đã có – điều gì giúp ông tự tin xác định lại các quy tắc chế tạo đồng hồ mà Bvlgari đã thực hiện?

Tôi nghĩ về hai điều. Đầu tiên, chúng tôi là một thương hiệu luôn luôn đẩy lùi các giới hạn. Bvlgari đã tạo ra các đồ trang sức bằng sứ Trung Quốc. Chúng tôi đã tạo ra đồng hồ nhôm, chúng tôi thậm chí có dịch vụ chỉnh sửa đồng hồ miễn phí dành riêng cho khách hàng. Chúng tôi cũng đã làm đồng hồ kỹ thuật số bằng vàng vào những năm 70. Có một truyền thống đổi mới và các sản phẩm bất ngờ, tất nhiên là để làm hài lòng những người ủng hộ cuồng nhiệt. Với Bvlgari, chúng tôi luôn mang đến điều gì đó mới mẻ và khác biệt.

Kế đến, chúng ta đang ở trong một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới. Chúng tôi được lãnh đạo bởi một CEO không ngại mạo hiểm và điều này mang lại cho chúng tôi một lợi thế to lớn. Tinh thần chấp nhận rủi ro này có nghĩa là chúng tôi dám sáng tạo và thử nghiệm. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời của một người quản lý mà đôi khi bạn suy ngẫm về rủi ro và nói: “Chà, tôi đã đầu tư số tiền này và nếu chúng ta thất bại thì sao nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt cược vào sản phẩm mới này để đạt được mục tiêu doanh thu của năm, điều gì xảy ra khi chúng ta thất bại?” Đây là những khoảnh khắc khi bạn cảm thấy lung lay, nhưng không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài.

Tôi nghĩ rằng đó là một cách tiếp cận hợp lý để luôn cân bằng các cơ hội và đầu tư nhưng cũng nhận thức được rủi ro mỗi khi bạn chủ động. Nhưng văn hóa của công ty và tính cách của vị CEO khiến cho việc đưa ra các quyết định rủi ro trở nên khá dễ dàng và có được điều đó thông qua những bài học thành công. Tôi coi đó là một phước lành thực sự trong ngành công nghiệp của chúng tôi.

Nói về việc các ý tưởng mới, có một hệ thống phân cấp không rõ ràng trong chế tạo đồng hồ – một số là chuyên gia về đồng hồ bấm giờ, những người khác chuyên sâu về đồng hồ siêu mỏng, tourbillon – Bvlgari lại đưa tất cả vào Octo Finissimo, những thách thức liên quan đến dự án Octo Finissimo là gì khi các cỗ máy đó ông không có nhiều bí quyết?

Câu trả lời là “có mà không có” khi nói đến những bí quyết trước đó của chúng tôi. Những gì chúng tôi có là một nền tảng về đồng hồ mạnh mẽ được xây dựng từ việc mua lại nhà Gerald Genta và Daniel Roth, nhưng chúng tôi đã thiết kế đồng hồ nguyên bản cách đây 20 năm, chúng tôi đã sản xuất các bộ phận đồng hồ và thực hiện hoàn thiện thủ công từ lâu. Vì vậy, có thể nói chúng tôi có một số kiến ​​thức nền về hoàn thiện thủ công và chế tạo đồng hồ. Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng tôi phải đảm bảo rằng mọi người nên hiểu về Bvlgari không chỉ là một thợ kim hoàn La Mã, mà còn là một thợ làm đồng hồ thực sự với nhiều phát minh mới.

Giờ đây, bạn có quyền nói rằng thị trường đang phân hóa kiểu truyền thống theo các thương hiệu. Nhưng nó cũng có thể không phải là cách thế giới đang vận hành ngày nay. Ai có thể nghĩ rằng Apple sẽ bán được nhiều đồng hồ vào năm 2019 hơn toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ 10 năm trước, và không ai nghĩ rằng họ sẽ có thể! Nhưng họ vẫn bán và Apple Watch không chỉ bán tốt mà còn bán với dây đeo Hermes với giá cao hơn, tôi nghĩ đây là sự phản ánh năng lực của ngành công nghiệp. Hôm nay là một thế giới khác và thành công của chúng tôi cho thấy thế giới luôn thay đổi.

Để công bằng với thị trường, ngành công nghiệp phải nhớ rằng mọi người không mua đồng hồ sáu tháng một lần như cách họ mua quần áo hoặc những thứ xa xỉ khác, chúng có một vòng đời rất khác và do đó cần một chiến lược rất khác cho ngành công nghiệp của chúng tôi. Mọi người cũng cần một sự nhất quán nhất định vì họ không được tiếp xúc thường xuyên với các thông tin về đồng hồ.

Chúng ta cần ghi nhớ điều đó khi chúng ta tìm cách giới thiệu về thương hiệu của mình, ngay cả khi mọi người không mua, hãy vẫn tiếp tục đưa tin bài và truyền đạt điều đó đến khách hàng. Chúng tôi có một vai trò ở đây, để khi mọi người mua đồng hồ, họ sẽ có một hiểu biết tổng quát về ngành công nghiệp này, chứ không phải là các thông tin đã cũ…

Mang đến Tourbillon cho mẫu Serpenti, phân khúc đồng hồ cơ tinh xảo dành cho phụ nữ ở Bvlgari lớn đến mức nào?

Đối với Bvlgari, đồng hồ cao cấp rất quan trọng. Tôi không thể tiết lộ con số nhưng chúng rất quan trọng, rõ ràng đồng hồ trang sức chiếm phần lớn trong số đó. Cơ chế điểm chuông trên Diva năm 2019 là bộ thứ hai và bộ đầu tiên của chúng tôi đã được bán hết. Chúng tôi cũng có cả đồng hồ cao cấp bespoke đặc biệt dành cho phụ nữ, dòng haute horlogerie.

Vì vậy, nó lớn như thế nào ư, tôi không thể trả lời nhưng về tầm quan trọng của nó đối với chúng tôi thì rất lớn. Tiềm năng cũng thế – thị trường cao cấp sẽ tồn tại miễn là bạn cung cấp cơ hội cho nó phát triển và đó là những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi đang phát triển. Tôi tin rằng khi có một nguồn cung đáng kể, nhu cầu sẽ xuất hiện. Nếu không có nguồn cung thì không ai biết thị trường sẽ như thế nào, và rõ ràng chúng tôi đang tiên phong trong phân khúc này.

Không có quá nhiều thương hiệu đang làm những gì chúng tôi đang làm, xin đừng hiểu sai ý tôi, Jaeger LeCoultre và Patek Philippe cũng đang cung cấp các đồng hồ cơ tinh xảo cho phụ nữ nhưng chúng tôi đang cố gắng cung cấp nhiều sản phẩm hơn.

Tôi biết ông không thể tiết lộ các con số nhưng ông có thể nói tỷ lệ là 60:40 với tỷ lệ lớn hơn dành cho đồng hồ nữ không? Việc giới thiệu Octo Finissimo có làm lệch sự cân bằng này một chút không?

Tôi tin rằng Octo Finissimo giúp cân bằng phần nào sự phân chia này nhưng hãy nhớ rằng nó vẫn là một khái niệm mới, đặc biệt là với các mẫu mới bằng titan có giá trên 10.000 euro; không có quá nhiều mẫu mã cạnh tranh như thế này và chắc chắn đây không phải là mẫu đồng hồ “đại chúng”. Bây giờ chúng tôi đang tạo ra các mẫu bình thường hơn như Octo Finissimo bằng thép vì thành công mà bộ sưu tập có được trên thị trường cũng như sự công nhận đặc biệt cho nó.

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm cho nó trở nên phổ biến hơn, và đó là lý do tại sao chúng tôi đang tung ra phiên bản thân thiện với người tiêu dùng hơn, chúng tôi cũng đã cố gắng cải thiện sản phẩm về khả năng chống nước lên đến 100 mét để Finissimo về cơ bản thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày. Và bây giờ, hy vọng rằng nó sẽ được coi là một chiếc đồng hồ khách hàng có thể mua như một chiếc đồng hồ cao cấp đầu tiên của họ. Cùng với điều này và việc giới thiệu Finissimo phiên bản vàng, chúng tôi sẽ mở rộng thị phần của đồng hồ nam trong Bvlgari.

Tourbillon mới cho Serpenti Seduttori tồn tại trong một cỗ máy được định hình, điều này rất hiếm vì nó chỉ có thể được sử dụng với hình thức đó, ông có thể giải thích ý tưởng kinh doanh đằng sau điều này? Đây có phải là một gợi ý rằng sẽ có một loại đồng hồ Serpenti lớn hơn nhiều?

Chúng tôi đã được yêu cầu về một bộ máy cơ học cho Serpenti. Về mặt lịch sử, chúng ta đã có một chiếc đồng hồ Serpenti từ giữa những năm 30. Đây là một bộ sưu tập gần 80 năm tuổi và rõ ràng những bộ máy đầu tiên là cơ học. Như đã biết, thị trường cho các bộ máy cơ học dành cho phụ nữ ngày nay rất ít, chỉ có hai thương hiệu và cả hai đều sử dụng các bộ máy tự chế.

Vì vậy, chúng tôi đã quay trở lại với thạch anh khi chúng tôi giới thiệu lại Serpenti ở quy mô lớn hơn, nhưng có nhu cầu thực sự cho Serpenti với các bộ máy cơ học, rõ ràng đây là thứ chúng tôi đang tìm kiếm và nó có ý nghĩa bởi vì chúng tôi có bí quyết và hoàn toàn không có lý do gì mà đồng hồ cơ chỉ nên dành cho nam giới.

Điều tuyệt vời là kinh nghiệm mà chúng tôi có được khi thu nhỏ các chuyển động cơ học, giờ đây chúng tôi có thể tinh chỉnh nhiều hơn các bộ máy calibre cơ cho đồng hồ nữ. Tại sao lại là tourbillon? Bởi vì nó là đỉnh cao của chế tác và cũng là một sự đổi mới, chúng tôi đang tạo ra các chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp.

Phần lớn nhu cầu về đồng hồ cơ cho phụ nữ đến từ đâu?

Trung Quốc.

Trong các trường kinh doanh, theo truyền thống, chúng tôi được dạy để kiểm soát về rủi ro. Ông có cảm thấy đây là một sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc?

Ý niệm này không dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất cân bằng trên toàn thế giới *. Việc quản lý rất phức tạp vì khi chúng ta quá cân bằng, mọi người sẽ nói rằng chúng ta không có bất kỳ biểu tượng hoặc bất kỳ thị trường quan trọng nào. Và tôi đã luôn cân bằng giữa sự phụ thuộc quá mức vào một mẫu đồng hồ, một thị trường. Nhưng chúng tôi luôn có cách tiếp cận vừa phải. Rõ ràng khi bạn có khả năng dựa vào nhiều định hướng để thúc đẩy kinh doanh thì điều đó tốt hơn nhiều và rõ ràng nó khiến bạn cảm thấy tự tin hơn. Ví dụ tốt nhất là Rolex. Sản phẩm của họ chủ yếu thuộc cùng một dòng và không ai có thể nói họ không thành công.

Một số thương hiệu từ những năm 1980 và 90 đã thành công nhờ Nhật Bản và ở mức độ lớn hơn nhờ sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là vấn đề dự đoán và tầm nhìn mà bạn không thể chỉ dựa vào một thị trường. Bạn không nên đặt trứng vào cùng một giỏ, ít nhất là không trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta chỉ nói rằng khi bạn xác định các khu vực mà bạn có thể phát triển nhanh hơn, bạn cũng cần xác định các khu vực mà bạn phụ thuộc quá mức và sau đó cân bằng lại danh mục sản phẩm và các phương án đầu tư.

* CEO Bvlgari đã công bố kế hoạch giảm điểm bán hàng từ 600 xuống 300 trong khoảng thời gian 3-6 năm, giữ tỷ lệ hiện diện lớn hơn của các cửa hàng Bulgari. 300 cửa hàng được chọn hiện chiếm 85% doanh số toàn cầu.

Bài: Jonathan Ho | Chuyển ngữ: Vincent Pham