Với việc ra mắt 03 siêu phẩm Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic và Serpenti Seduttori, Bvlgari đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử haute horology. Nhà đồng hồ, kim hoàn và phụ kiện này cũng đang ngày càng thành công tại Châu Á. LUXUO có cuộc trò chuyện độc quyền của Jean-Christophe Babin – CEO, Guido Terreni – Giám đốc Quản lý đơn vị Kinh doanh và Fabrizio Buonamassa – Giám đốc Thiết kế mảng Đồng hồ. 

Tại triển lãm Baselworld 2019, Bvlgari mang đến ấn tượng mạnh mẽ trước toàn thể báo giới với cỗ máy bấm giờ mỏng kỷ lục. Bên cạnh đó, thương hiệu lừng danh Italy còn cho ra mắt phiên bản mới của Serpenti Seduttori – hồi sinh chiếc đồng hồ huyền thoại. Tuy nhiên, những giá trị đích thực mà đồng hồ và nữ trang Bvlgari còn là gì? Để hiểu được triết lý kinh doanh của Bvlgari, chúng tôi có cuộc trò chuyện dài với họ, ngay tại Thụy Sĩ.

Jean-Christophe Babin: CEO công ty Bvlgari

Điểm đặc biệt nhất trên chiếc đồng hồ bấm giờ GMT mỏng nhất thế giới là gì, thưa ông?

Đối với đồng hồ nữ, sự thanh lịch tự nhiên có thể đến từ vật liệu quý hay cách đính đá quý. Nhưng với đàn ông từ trước đến nay, hầu hết đồng hồ nói chung và đồng hồ bấm giờ nói riêng đều khá thô. Tất nhiên cũng có những mẫu bấm giờ mỏng, nhưng nhìn chung đều có dáng cổ điển và không thú vị mấy. Vì thế, nhiệm vụ của chiếc Octo Finissimo này chính là hướng đến cỗ máy bấm giờ đầy ấn tượng, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đương đại dành cho các quý ông.

Đối với chúng tôi, điểm đặc biệt ở đây không phải là độ mỏng, mà chính là việc tạo nên mẫu đồng hồ có nét đẹp thanh lịch đương đại dành cho các quý ông.

Để làm được điều đó, chúng tôi đẩy mạnh tìm tòi về vật liệu như titanium, gốm, carbon, hay vàng sun-blasted. Chúng tôi cố gắng kết hợp dáng vẻ của Octo với độ mỏng tuyệt đối, tích hợp giữa vẻ ngoài đơn sắc vào toàn bộ mặt số mà vẫn hiển thị rõ chức năng bấm giờ. Đó chính là vấn đề về nét hấp dẫn đương đại đối với các quý ông hiện đại. Vì thế, thách thức không chỉ đến từ khía cạnh kỹ thuật, mà còn là tính đồng nhất giữa tính năng và thiết kế.

Thời gian gần đây, các thương hiệu đồng hồ lâu đời trên thế giới đều tập trung sự chú ý nhiều hơn đến thị trường châu Á. Còn Bvlgari thì sao, thưa ông?  

Nhìn chung, thị trường dành cho Bvlgari khá cân bằng trên thế giới. Chúng tôi vừa mở thêm một cửa hàng lớn tại Trung Quốc, trong khi thị trường tại Mỹ vẫn duy trì khá mạnh. Tại các thị trường đang phát triển, sức mua cũng rất tốt.

Riêng về thị trường châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, chúng tôi đã có nhiều cửa hàng tại Thái Lan, Malaysia, Singapore… và điều thú vị là các thị trường này đều có sức mua cân bằng. Tính đến nay, chúng tôi vẫn chưa phân phối nhiều sản phẩm tại Việt Nam, nhưng tôi hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn trong tương lai, bởi chúng tôi biết rõ nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh.

Guido Terreni – Giám đốc Quản lý đơn vị Kinh doanh

Ông có thể chia sẻ với chúng tôi thách thức lớn nhất trong việc tạo ra chiếc đồng hồ bấm giờ GMT mỏng nhất trên thế giới được không?

Thế nên, chế tạo một bộ máy bấm giờ với độ dày chỉ vỏn vẹn 3mm với 290 bộ phận là điều gần như vượt ngoài suy nghĩ. Từng sản xuất bốn bộ máy bấm giờ trước đây, chúng tôi đã có kha khá kinh nghiệm để vượt qua được thách thức này, và gần như tạo nên toàn bộ bộ phận trong đồng hồ, từ mẫu thử cho đến khi hoàn thiện.

Đây là một dự án đầy thử thách ngay từ bước ý tưởng, vì chỉ riêng việc tạo ra cỗ máy bấm giờ đã là việc không dễ dàng.

Năm 2018, chúng tôi sản xuất được bộ máy bấm giờ với rotor ngoại biên cùng tourbillon tự động. Đó chính là kinh nghiệm mà chúng tôi có thể áp dụng cho phiên bản năm nay. Từ góc độ của thương hiệu, Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic đã làm thay đổi cuộc chơi đồng hồ bấm giờ trên thế giới.

Hầu hết các bộ máy khác đều có độ dày 6.9mm, trong khi bộ máy của chúng tôi mỏng hơn rất nhiều, để nằm gọn dưới tay áo sơ mi trong bộ suit trang trọng, mang đến vẻ thanh lịch tuyệt đối nhưng vẫn đảm bảo công năng kỹ thuật cao.

Đó cũng là lý do chúng tôi muốn đưa thêm tính năng GMT vào bộ máy đồng hồ, vì hầu hết khách hàng của chúng tôi đều thường xuyên di chuyển khắp thế giới. GMT là chức năng rất tách biệt với bấm giờ, và chúng tôi dùng nó theo cách rất đơn giản. Chỉ cần bấm nút bấm ở vị trí 9 giờ, bạn đã có thể dịch chuyển múi giờ hiển thị đến nơi bạn đang ở, và giữ múi giờ tại quê nhà ở vị trí 3 giờ, với bộ đếm 24 giờ.

Với Octo Finissimo phiên bản mới, chúng tôi muốn hướng đến đối tượng quý ông lịch duyệt, chuộng kích cỡ thanh lịch hơn là kiểu ngoại cỡ như đồng hồ thể thao.

Ông Jean-Christphe Babin và Guido Terreni

Chiếc đồng hồ đánh dấu kỷ lục thứ năm của thương hiệu Bvlgari. Vậy bốn kỷ lục trước là gì, thưa ông?

Kỷ lục đầu tiên là vào năm 2014, manual tourbillon dày chỉ 1.95mm. Năm 2016, chúng tôi tiếp tục giành kỷ lục với cơ chế điểm chuông, và đạt kỷ lục về bộ máy tự động vào năm 2017. Năm ngoái, chúng tôi hoàn thành hệ thống tourbillon tự động có độ mỏng chỉ 1.95mm. Và đây chính là kỷ lục thứ 5 của chúng tôi: bộ máy bấm giờ GMT mỏng nhất trên thế giới.

Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng tôi đã có 40 lần vinh dự nhận giải thưởng từ ngành chế tác đồng hồ, vì các bộ sưu tập của chúng tôi đều thách thức các giới hạn của chế tác đồng hồ, tạo nên cuộc cách mạng về kỹ thuật và thiết kế.

Hầu hết đồng hồ nữ đến từ Bvlgari đều được định hình theo dạng đồng hồ nữ trang. Ông có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm khác đi, để vượt ra khỏi giới hạn này không?

Chúng tôi có sự cam kết đặc biệt để gắn kết nữ trang và đồng hồ.

Làm việc với chất liệu quý và đá quý là điều không khó khăn, mà chỉ cần một lần thực hiện cũng có thể cho ra mắt một tác phẩm đẹp đẽ. Song đôi khi, tác phẩm đó vẫn chưa đủ sẵn sàng để trở thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh. Nhưng Serpenti Seduttori thì khác. Đây là một dạng thức khác của dòng Serpenti, là tiền đề để chúng tôi tiếp tục phát triển Serpenti cùng các chất liệu khác, cách thức chế tác khác, và kiểu định giá khác trong tương lai. Đây là chiếc đồng hồ rất quan trọng với chúng tôi.

Fabrizio Buonamassa – Giám đốc Thiết kế mảng Đồng hồ

Ông có thể chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về vật liệu và thiết kế của Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic được không?

Thiết kế của chiếc đồng hồ này thực ra rất đơn giản. Chúng tôi sử dụng các góc 45 độ để tạo điểm nhấn cho phần vỏ, vốn là đặc trưng của dòng sản phẩm Octo Finissimo. Các gờ của vỏ tràn ra đến núm vặn như tạo nên phần bảo vệ bên ngoài, duy trì việc khởi động, ngưng và cài đặt lại chức năng bấm giờ. Nút bấm ở vị trí 9 giờ giúp người dùng có thể cài đặt giờ theo cách rất thuận tiện, với bộ đếm lên đến 24 giờ.

Về bộ máy, rotor ngoại biên là cấu trúc khác biệt so với các bộ máy tự động mà chúng tôi từng sản xuất trước đó. Sự khác biệt cũng đến từ núm vặn, thùng cót được làm từ bạch kim. Đó chính là lý do mẫu đồng hồ có kích thước 42mm, lớn hơn so với các mẫu tự động khác. Với chiếc đồng hồ này, chúng tôi dùng kỹ thuật đặc biệt để nối liền các bộ phận vỏ, viền bezel và mặt số với nhau, để tạo nên ấn tượng liền lạc và thống nhất.

Lại nói về Serpenti, đâu là điểm khác biệt của phiên bản Serpenti Seduttori năm nay so với các năm trước đó? 

Được chính thức ra mắt từ năm 1942, Serpenti đến nay có rất nhiều phiên bản khác nhau, mà phiên bản Serpenti có 2 vòng xoắn quanh cổ tay chính là điều đã tạo nên tên tuổi cho Bvlgari. Đối với Bvlgari, Serpenti được xem như đại sứ của dòng đồng hồ nữ.

Trong khi nhiều thương hiệu chỉ chế tạo đồng hồ nữ bằng cách giảm kích thước đồng hồ nam, chúng tôi lại cho rằng phụ nữ xứng đáng tận hưởng nhiều hơn thế.

Đó chính là lý do chúng tôi tạo nên Serpenti, với các chất liệu vàng đính đá quý, vừa mang lại cảm giác linh động rất thoải mái, vừa tạo nên ấn tượng quyến rũ.

Trong phiên bản Serpenti năm 2019, chúng tôi đã có vài điều chỉnh độc đáo với phần vỏ đồng hồ, nhưng vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của dòng. Vỏ đồng hồ được lấy cảm hứng từ phiên bản Tubogas trước đó, hình dáng mặt số cũng tương tự. Nhưng như bạn có thể thấy, với phiên bản Tubogas, vỏ được mài tròn hơn, trong khi vỏ của Seduttori, lại có dáng vẻ rất mảnh mai, thanh lịch để vừa vặn hoàn hảo trên cổ tay nữ giới.

Một điểm khác biệt nữa là bên ngoài phần vỏ có một dải bao bọc. Bạn cũng biết đấy, đây là kiểu vỏ bất đối xứng, nên sẽ rất quan trọng khi đưa vấu dây đeo vào vị trí 12 giờ, vì đó là vị trí có nhiều không gian hơn. Đồng hồ phẳng, và có độ mỏng hơn so với Tubogas. Về mặt số, chúng tôi sử dụng cùng thiết kế số La Mã như các phiên bản Serpenti trước đó.

Seduttori đánh dấu mẫu đồng hồ đầu tiên thuộc dòng Serpenti có dây đeo được tiết giản để phục vụ cho nhu cầu thường nhật. Dây có độ mỏng hơn rõ rệt, linh hoạt với các mắt nối nhỏ mô phỏng lại lớp da loài rắn, tạo nên cảm giác rất thoải mái để được đeo mỗi ngày. Nhờ đó, khi được đeo lên tay, Seduttori sẽ mang đến cảm giác hoàn toàn mềm mại, khi mọi thứ hoàn toàn hoà hợp và ăn khớp với nhau.

Với phương châm Born to be Gold, toàn bộ phiên bản Seduttori đều được chế tác với vàng, vì vàng chính là kim loại của trang sức, kiểu vật liệu ấm áp, nữ tính, lộng lẫy và quyến rũ bậc nhất.

Có thể nói, mẫu đồng hồ chính là hiện thân thuần khiết của tinh thần Serpenti – dòng sản phẩm rất quan trọng với chúng tôi.

Đúng như ông nói, phần vỏ đồng hồ có hình dáng rất đặc biệt. Từ đâu ông lại có ý tưởng tạo nên dáng hình này, thưa ông?

Hình dáng vỏ được lấy từ dáng đầu con rắn. Vì khi nhìn ngắm Tubogas cách đây 10 năm, chúng tôi đã nghĩ cách làm thế nào để tiếp nối dòng sản phẩm Serpenti cho cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi không muốn tạo nên hình ảnh chiếc đầu rắn trông như thật trên cổ tay, mà là thứ gì đó gợi nhắc đến hình ảnh này thôi. Khi tiết giảm hình tượng cũng như kích thước, chúng tôi vẫn cố gắng giữ nguyên đặc trưng dòng sản phẩm với những đường cong mạnh mẽ.

Quá trình hình thành ý tưởng thiết kế Serpenti đánh dấu một chặng đường khá dài trong lịch sử thương hiệu. Với Seduttori, chúng tôi bắt đầu lên ý tưởng thiết kế từ 5 năm trước đây, để đáp ứng nhu cầu từ nhiều khách hàng khác nhau. Điều rất quan trọng với chúng tôi là tạo nên phần vỏ vẫn mang dấu ấn Serpenti, nhưng thuận tiện và thoải mái hơn để sử dụng hàng ngày. Và năm nay chính là thời điểm chuẩn xác để cho ra mắt chiếc Serpenti mới.