Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cả thế giới. Thật khó tin điều này có thể xảy ra. Các doanh nghiệp giờ đây đang phải đánh giá lại cách họ thực hiện việc kinh doanh trong quá khứ và tư duy cách thức để bước tới tương lai.

Một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch là thời trang. Để hỗ trợ các thương hiệu vượt qua khủng hoảng và đưa ra lời khuyên, nhiều ấn phẩm trong đó có cả Vogue đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo trên Zoom, nơi các biên tập viên và nhà thiết kế thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp thời trang.

Nhiều năm qua, ngành công nghiệp thời trang đã tranh luận sôi nổi về tương lai của ngành; rằng liệu mô hình kinh doanh cũ có còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại nữa hay không? Các buổi trình diễn thời trang có còn cần thiết không? Và nhờ đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp này buộc phải đưa ra câu trả lời các vấn đề kể trên. Ngành thời trang thực sự đang làm gì khi nhắc đến các vấn đề liên quan tới môi trường, trong việc giảm lượng khí thải carbon của thời trang, những chất liệu vải bền vững, hay sự dư thừa hàng hoá?

Vào giữa những năm 2000, khi là biên tập viên phụ trách các nhà thiết kế thời trang cho tạp chí Woman’s Wear Daily, Donna Karan đã phàn nàn về chu kỳ thời trang.

Donna đã chống lại khái niệm “tiền-sưu-tập” (pre-collection), nghĩa là các nhà thiết kể thêm các mùa bổ sung vào lịch thời trang vốn đã kín mít. Cô ấy sẽ tranh luận rằng việc giao hàng tại cửa hàng không có ý nghĩa gì, chẳng hạn như tại sao quần áo mùa xuân lại giao vào tháng 2, và được giảm giá vào tháng 5, khi người tiêu dùng thực sự lúc đó mới mua quần áo dành cho mùa xuân?

Vấn đề này đã trở lại trong cuộc thảo luận chính ngày hôm nay. Alessandro Michele của Gucci vừa thông báo rằng ông đang giảm các buổi diễn của Gucci từ 5 xuống còn 2 buổi một năm.

Alessandro Michele của Gucci là gương mặt thời trang cho một mẫu thiết kế mới

Đại dịch COVID-19 không chỉ khiến các nhà thiết kế thời trang và các nhà lãnh đạo ngành phải đánh giá lại chu kỳ của ngành thời trang và số lượng ra mắt bộ sưu tập trong một năm, mà này còn buộc các thương hiệu phải xem xét lại các hoạt động và suy nghĩ về cách làm sao có thể làm được nhiều hơn để bảo vệ môi trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Francois Souchet, người dẫn đầu sáng kiến ​​Make Fashion Circular của Quỹ Ellen MacArthur, đã tập hợp các nhà lãnh đạo trong toàn ngành để tạo ra nền kinh tế tuần hoàn cho thời trang thông qua đổi mới kinh doanh và thiết kế. Khi được hỏi liệu các sáng kiến ​​bền vững và đầu tư vào các thương hiệu thời trang có đang bị đe dọa hay không, ông cho biết bản thân ông vẫn tin tưởng rằng đối với các thương hiệu đã áp dụng các sáng kiến ​​quản lý chất thải và tính bền vững như là cốt lõi của hoạt động kinh doanh, các kế hoạch chuyển đổi bền vững của họ là an toàn ngay cả sau COVID-19.

Ngược lại, ông cho rằng những thương hiệu sử dụng khái niệm bền vững như một công cụ tiếp thị, thay vì gắn liền với các quy trình của họ, có khả năng cao sẽ vẫn bị ảnh hưởng. “(Sự bền vững và đầu tư) càng gần gũi và được đưa vào các giá trị cốt lõi, chúng càng khó bị cắt đứt. Đối với một số doanh nghiệp, đó sẽ là một câu hỏi sống còn, do đó, khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra”, ông nói.

Echoing Souchet, Tiến sĩ Hakan Karaosman, chuyên gia về chuỗi cung ứng thời trang và tính bền vững tại Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu đã tuyên bố: “Bền vững như một công cụ tiếp thị sẽ đi biến mất, bền vững thật sự sẽ tồn tại ”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Karl-Hendrik Magnus, đối tác cấp cao tại McKinsey ở Frankfurt và lãnh đạo của Tập đoàn Apparel, Fashion & Luxury Group cho biết: “Người tiêu dùng đã thấy thế giới dễ bị tổn thương như thế nào, và toàn bộ cuộc khủng hoảng đã gia tăng nhận thức về tính bền vững của xã hội và môi trường, ngay cả với những ai trước đây không quan tâm tới chủ đề này.” Do sự ngừng hoạt động toàn cầu, các thành phố lớn đã chứng kiến việc giảm ô nhiễm không khí và lượng khí thải carbon của các ngành công nghiệp cũng giảm, vì vậy trong tương lai, người tiêu dùng sẽ lựa chọn trang phục bền vững.

Theo nghiên cứu của McKinsey, việc quay trở lại hành vi tiêu dùng trước khủng hoảng là khó có thể xảy ra. McKinsey đã thu thập dữ liệu từ 6.000 người tiêu dùng trên khắp Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Kết quả cho thấy hơn 16% người tiêu dùng sẽ tìm kiếm các sản phẩm có yếu tố bền vững hơn sau khi các cửa hàng mở cửa trở lại, 20% dự định giảm chi tiêu tổng thể của họ trong thời gian còn lại của năm và 45% sẽ có thiện cảm với các công ty giao tiếp có mục đích và chọn lọc hơn là về giá cả và sản phẩm.

Vậy ngành thời trang nên thay đổi sau COVID-19 để bảo vệ môi trường là gì? Theo Céline Semaan, người sáng lập Slow Factory, một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục bền vững chuyên tổ chức các hội nghị thượng đỉnh về giáo dục bền vững toàn cầu và hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, bao gồm Adidas, đó là “mọi thứ”. “Từ lịch diễn thời trang kín mít với tốc độ nhanh đến việc sản xuất dư thừa hàng hóa khuyến khích (và phụ thuộc vào) tiêu dùng quá mức để duy trì mô hình kinh tế bị phá vỡ; đến việc khai thác đất đai, lao động và động vật ngoại lai, cho tới cách tận dụng các phong trào như Ngày Trái đất và tất cả các nỗ lực tập trung vào các sáng kiến ​​hướng đến lợi nhuận. Mọi thứ nên thay đổi.”

Thực tế là những thương hiệu toàn cầu như H&M và Zara vẫn tạo ra rất nhiều sản phẩm may mặc mỗi năm và cuối cùng lại kết thúc ở bãi rác. Người tiêu dùng có thực sự cần tất cả những bộ quần áo này không? Câu trả lời là không. Các thương hiệu cần tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Điều đó cũng giống như là bán hàng may mặc theo mùa thực tế. Ví dụ: bộ sưu tập mùa thu/đông sẽ đến các cửa hàng vào tháng 9 và không bị giảm giá cho đến tháng 2. Điều này sẽ giúp các nhà thiết kế kiếm được lợi nhuận từ hàng may mặc của họ ở mức giá đầy đủ và do đó họ có thể tạo ra ít mùa hơn để tồn tại.

Theo Giám đốc điều hành của tập đoàn H&M, Helena Helmersson, “công ty gần đây đã ký kết với Liên minh châu Âu về Phục hồi Xanh cùng với Ikea, Unilever và những thương hiệu khác, những tổ chức cam kết đóng góp vào các quyết định đầu tư sau khủng hoảng cần thiết để “tái khởi động” và “sửa chữa lại” nền kinh tế lấy biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn làm trụ cột chính”.

Bộ sưu tập Ý thức đến từ H&M

Trong nhiều năm, cửa hàng H&M có chính sách khuyến khích bất kỳ ai mang quần áo cũ đi tái chế sẽ được giảm giá cho những lần mua sau. Ngày nay, H&M đang rời xa nguồn gốc thời trang nhanh của mình với bộ sưu tập “Conscious”, được làm hoàn toàn từ các chất liệu như bông hữu cơ và polyester tái chế. Đến năm 2030, H&M đặt mục tiêu chỉ sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc bền vững.

Và có rất nhiều thương hiệu khác đang cố gắng làm phần việc của mình để bảo vệ môi trường và tạo ra những thương hiệu thời trang có đạo đức. Hãy cùng xem:

People Tree là một trong những thương hiệu thời trang bền vững đầu tiên. Được thành lập vào năm 1991, đây là thương hiệu đầu tiên được trao tặng nhãn sản phẩm của World Fair Trade Organization. People Tree đầu tư rất nhiều vào các hoạt động bền vững và thân thiện với môi trường, chẳng hạn như canh tác hữu cơ. Công ty cũng ủng hộ và thúc đẩy mức lương công bằng, điều kiện làm việc tốt và chỉ làm việc với các vật liệu bền vững như bông hữu cơ, sợi tự nhiên và thuốc nhuộm không hóa chất.

Nữ diễn viên Emma Watson và People Tree đã cùng nhau tung ra một dòng quần áo vào năm 2010

Một thương hiệu tiên phong khác của thời trang bền vững là Eileen Fisher.

Toàn bộ quy trình thiết kế và sản xuất của Eileen Fisher đều được xây dựng sao cho bền vững và thân thiện với môi trường nhất có thể, từ các vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng, đến việc đối xử có đạo đức đối với tất cả công nhân hay không. Eileen Fisher sử dụng các quy trình sáng tạo và kỹ thuật tiên tiến để hạn chế chất thải dệt.

Công ty cũng khởi xướng chương trình thu mua lại những món đồ đã qua sử dụng và tái chế chúng thành quần áo mới, hoặc nhóm Waste No More biến quần áo đã qua sử dụng thành tác phẩm nghệ thuật có một không hai. Để giảm thiểu lượng khí thải carbon của thương hiệu, Eileen Fisher tránh vận chuyển bằng đường hàng không.

Nhóm Waste No More của Eileen Fisher biến quần áo đã qua sử dụng thành những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị

Quần áo của Tentree được làm hoàn toàn từ các vật liệu bền vững và có nguồn gốc thân thiện với môi trường bao gồm nút bần, dừa và polyester tái chế, tất cả đều được sản xuất trong các nhà máy đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn đạo đức.

Công ty cũng cam kết trồng 10 cây cho mỗi mặt hàng được mua. Để thu hút khách hàng, sau mỗi lần mua hàng, khách hàng sẽ nhận được một mã để theo dõi sự phát triển từ cây của họ. Tentree đang trên đà trồng một tỷ cây xanh vào năm 2030.

Sáng kiến ​​tiếp thị của Tentree

Tính bền vững là chìa khóa của Everlane khi thương hiệu này gần đây đã tung ra dòng quần áo làm từ chai nhựa tái chế và các vật liệu tái sử dụng khác.

Thương hiệu cũng tập trung vào sự minh bạch đối với khách hàng của họ, vì họ cung cấp bảng phân tích chính xác về chi phí của từng mặt hàng, cũng như hiển thị các nhà máy sản xuất hàng may mặc đó. Everlane đã tạo dựng mối quan hệ bền vững với các chủ nhà máy để đảm bảo rằng nhân viên và quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức cao của Everlane.

Saitex sản xuất quần jeans cho Everlane

Denim là một trong những mặt hàng thời trang khắc nghiệt nhất đối với môi trường, nhưng nhiều thương hiệu denim đang tìm cách tạo ra chất liệu denim bền vững.

Cần một lượng nước khổng lồ chỉ để tạo ra một chiếc quần jean, nhưng giờ đây Levi’s đã giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Water <Less; trong đó giảm tới 96% nước để tạo ra trang phục. Trên toàn thế giới, Levi’s cam kết đảm bảo tính bền vững thông qua toàn bộ quá trình thiết kế và sản xuất, bao gồm cả việc hướng tới 100% bông có nguồn gốc bền vững. Levi’s cũng đã khởi xướng việc tái chế quần jean cũ thành vật liệu cách nhiệt trong nhà.

Chiến dịch sản xuất quần áo giảm sử dụng nước của Levi’s

Reformation dần trở thành lựa chọn yêu thích trong những bộ cánh thời trang của “It-Girl”.

Không chỉ là quần áo hợp thời trang và vui nhộn, thương hiệu còn có ý thức về môi trường. Mỗi một sản phẩm được tạo ra bằng cách sử dụng các vật liệu có giá trị cao và bền vững trong thị trường lao động; ngoài ra, mỗi mặt hàng đều đi kèm với mô tả và điểm số về dấu ấn môi trường để giúp khách hàng hiểu được tác động từ quần áo của họ.

Kể từ năm 2015, Reformation đã trở thành thương hiệu trung lập với khí thải carbon và giúp bảo vệ các khu vực bị chặt phá rừng để bù đắp hoạt động sản xuất. Công ty cũng đã thực hiện một chương trình tái chế mà khách hàng có thể bán quần áo cũ cho Reformation để tích luỹ cho những lần mua hàng trong tương lai.

Chiến dịch chương trình tái chế của Reformation

Patagonia nổi tiếng với những chiếc áo khoác ngoài rất bền, nhưng bạn có biết thương hiệu này cũng giúp khách hàng sửa chữa quần áo của họ thay vì mua những món đồ mới? Sản phẩm của họ bền đến mức khách hàng được khuyến khích tái chế những món đồ Patagonia cũ và chỉ mua những món đồ cũ.

Ngoài việc sử dụng các nguyên liệu bền vững trong mỗi sản phẩm may mặc mới, công ty cũng tuân thủ các thực hành thương mại công bằng và giám sát chặt chẽ chuỗi cung ứng để đảm bảo chúng an toàn cho môi trường, người lao động và người tiêu dùng. Một trong những mục tiêu chính của Patagonia là tìm ra giải pháp cho các vấn đề môi trường mà không gây ra những tổn hại không cần thiết cho thế giới.

Chiến dịch của Patagonia

Nhãn hiệu thời trang đương đại GANNI đã nhanh chóng trở thành nhãn hiệu ưa thích của các ngôi sao phong cách đường phố trên toàn thế giới.

Nicolaj Reffstrup, đồng sở hữu GANNI, đang thực hiện chiến lược để trở thành thương hiệu thân thiện với môi trường. Một trong số đó là các cửa hàng ở Đan Mạch của thương hiệu đang kết hợp việc cho thuê thời trang, một cửa hàng để thử nghiệm bán lại các kiểu dáng và các mẫu cũ hơn có tên Hậu hiện đại (mà họ dự định đưa lên mạng) và chiến lược tái cấu trúc, sẽ giảm quy mô bộ sưu tập của họ bằng cách cung cấp ít kiểu dáng hơn, do đó, cửa hàng sẽ chứa ít hàng hoá hơn, nhưng sẽ có nhiều người ghé qua hơn.

Ngoài ra, Reffstrup nói rằng cứ mỗi thứ tư sản phẩm sẽ được “làm từ vải tái chế hoặc vải dư”, và điều này đang được xây dựng trong quy trình đặt hàng nguyên liệu của hãng.

GANNI Repeat, một dịch vụ cho thuê bền vững mới

Giày dép và khí thải carbon

Theo Adidas, ngành công nghiệp giày dép thải ra 700 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm. Con số đó tương đương với 80.775.444 năng lượng sử dụng cho sinh hoạt gia đình trong một năm. Đối với một đôi giày chạy bộ làm bằng vật liệu tổng hợp có nghĩa là có lượng khí thải carbon vào khoảng từ 11,3 đến 16,7 kg CO2.

Để thay đổi điều này, Adidas và thương hiệu giày Allbirds đã hợp tác để tạo ra chiếc giày không carbon đầu tiên. Adidas với chiến dịch End Plastic Waste và chiến dịch Tread Lighter Together của Allbirds đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mà Adidas đã phối hợp với một thương hiệu giày dép không thuộc sở hữu của mình.

Tim Brown, đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành của Allbirds chia sẻ, “Hy vọng của chúng tôi là hướng đến sự hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh.”

Khi người tiêu dùng đang tập trung vào các sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường hơn, mọi thương hiệu nên xem xét các cách để giảm lượng khí thải carbon. Ngay cả những cải tiến nhỏ cũng có thể giúp bảo vệ Trái đất. Một hành động nhỏ cũng đều được tính.

Các sáng kiến giúp nhà thiết kế nhận thức về sự bền vững

Là một phần trong cam kết liên tục từ Sáng kiến Bền vững của CFDA về tính bền vững thông qua giáo dục và phát triển nghề nghiệp, tổ chức đã tạo ra một trung tâm tài nguyên tập trung vào tính bền vững được thiết kế để cung cấp các nguồn tiếp cận mở và thông tin cụ thể cho các chiến lược bền vững trong kinh doanh và thiết kế thời trang.

Những tài nguyên này dành cho tất cả mọi người – dành cho Thành viên CFDA, nhà giáo dục, sinh viên, chuyên gia, nhà thiết kế và bất kỳ ai trong cộng đồng của chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về tính bền vững và tìm kiếm các địa chỉ liên hệ phù hợp. Phụ lục của sáng kiến đó là Bộ công cụ Hướng dẫn Chiến lược Bền vững giúp lập bản đồ và định khung các ưu tiên bền vững.

Chiến dịch Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid cũng là một phần của sáng kiến và hợp tác với Trung tâm Kinh doanh Bền vững NYU Stern, Bộ công cụ thiết kế KPI của họ, Sách hướng dẫn chiến lược bền vững cho sự thay đổi có thể đo lường được. Một Key Performance Indicator (KPI) là một giá trị đo lường được thể hiện như thế nào có hiệu quả một công ty là đạt được mục tiêu kinh doanh chủ chốt.

Re/Make là cộng đồng gồm những phụ nữ thuộc thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Gen Z có sứ mệnh chấm dứt thời trang nhanh bằng cách đào tạo các nhà lãnh đạo phụ nữ trên toàn cầu: tổ chức hội thảo, webinar trên web để giáo dục, truyền cảm hứng, gắn kết và nâng cao tiếng nói của cộng đồng của họ.

Đổi lại, cộng đồng tổ chức các buổi chiếu phim, các bữa tiệc hoán đổi quần áo và các bảng giáo dục để vận động những người khác trong cuộc chiến chống lại thời trang nhanh. Tổ chức cung cấp các bộ phim tài liệu, câu chuyện đầy thực tế, nội dung chiến dịch và tài liệu hội thảo để trao quyền cho cộng đồng và tuyển dụng nhiều phụ nữ hơn cho phong trào.

Re/Make thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với quy trình Con dấu Phê duyệt của họ. Họ gọi tên những greenwasher (những kẻ dùng thời trang đạo đức như chiêu trò PR/Marketing giả tạo) và thúc đẩy các thương hiệu tiết lộ thông tin tốt hơn một cách công khai. Họ đang tạo ra sự khác biệt như thế nào?

 “Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho thời trang trở thành một động lực tốt đẹp.”

Thay đổi thói quen sử dụng vải

Nếu bạn là một nhà thiết kế quan tâm đến việc chuyển sang các loại vải và quan niệm có đạo đức và bền vững hơn, thì hãy xem danh mục trên trang web Change the World by How You Shop.

Queen of Raw là một nơi để mua và bán các loại vải và hàng dệt bền vững và có hạn, cho sinh viên, nhà sản xuất quần áo và nhà thiết kế. Sử dụng công nghệ để xây dựng dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, Stephanie Benedetto, đã bắt đầu MateriaMX (viết tắt của Material Exchange) để người đăng ký hàng tháng có thể lập bản đồ, xác định, đo lường và theo dõi chất thải trong chuỗi cung ứng của họ theo thời gian thực, cuối cùng cho phép họ giảm lượng vải thừa, nước và các chất thải khác.

Nền tảng trực tuyến sử dụng công nghệ blockchain và máy học để tìm và theo dõi vải thừa— chất thải sau người tiêu dùng, vải ở dạng cuộn… và sau đó đối sánh nó với các nhà máy, nhà bán lẻ, nhà thiết kế và những người mua khác đang tìm kiếm vật liệu đó.

Fabscrap là một nguồn vải dư khác.

Theo thông tin trên trang web của họ, “mỗi một pound chất thải từ sản xuất quần áo có liên quan đến 2,06 pound CO2-E. Ở Thành phố New York, nếu 10% trong số chất thải thương mại của bạn là nguyên liệu dệt, bạn phải tái chế nó. Các chính sách về Trách nhiệm của Nhà sản xuất mở rộng đối với hàng dệt may đang được triển khai.

Fabscrap cung cấp các báo cáo thống kê khối lượng từ bãi rác và lượng khí thải CO2 tiết kiệm được. Khi được xử lý ở bãi rác, thuốc nhuộm và hóa chất trong vải có thể ngấm vào đất, gây ô nhiễm hệ thống nước địa phương”. Fabscrap tuyên bố rằng, “Ở Mỹ, 48% khách hàng kiểm tra nhãn mác để biết thông tin về tính bền vững. Các thương hiệu đang định vị những nỗ lực có ý thức về môi trường và thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho thấy doanh số bán hàng tăng lên.

Swatchon.com là thị trường bán buôn vải hữu cơ, tái chế, thân thiện với môi trường có trụ sở tại Hàn Quốc với mức tối thiểu 3 yard và giao hàng miễn phí.

Nature’s Fabrics là một nguồn tài nguyên tuyệt vời khác nằm ở Pennsylvania với rất nhiều loại vải hữu cơ để bạn lựa chọn.

Bán lẻ dạng kí gửi

Kết quả của việc đóng các cửa hàng do đại dịch COVID-19, người mua sắm đã tìm lại thị trường quần áo ký gửi trực tuyến đã bắt đầu hoạt động vào năm 2012. Các công ty như The RealReal , Tradesy, Poshmark và ThredUp (gần đây đã hợp tác với Walmart) và công ty túi xách bán lại, Rebag đang biến quần áo cũ không chỉ có mức giá cả phải chăng mà còn trông rất ngầu. Theo Báo cáo bán lại của ThredUp năm 2019, khi các mối quan tâm về biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở những người thuộc thế hệ millennial và Gen Z, theo Báo cáo bán lại của ThredUp năm 2019, “đồ cũ dự kiến sẽ chiếm một phần ba tủ quần áo của mọi người vào năm 2033”.

Macy’s, Madewell và Nordstrom, đều đã thêm quần áo cũ vào danh mục hàng hóa của họ. Theo một bài báo ngày 31 tháng 1 năm 2020 trên tờ The Washington Post, “Khi việc bán lại trở thành xu hướng chủ đạo – thị trường bán lại dự kiến sẽ tăng gấp ba trong ba năm – các cửa hàng bách hóa đã trở thành một bước tiếp theo bất ngờ để thu hút những người mua sắm trẻ tuổi.”

Blue | universityoffashion.com